כמה עולה תיקון שקע טעינה? ומתי ניקוי חוסך את ההחלפה

אם אתם מחפשים כמה עולה תיקון שקע טעינה, יש דבר אחד ששווה לדעת לפני שאתם משלמים: בחלק לא קטן מהמקרים השקע בכלל לא שבור, הוא פשוט סתום. מוך מהכיס נדחס לאורך חודשים לשכבה קשה בתחתית השקע, הכבל כבר לא מגיע עד הסוף, והמכשיר מתנהג בדיוק כמו שקע פגום. ההבדל בין שתי האבחנות האלה הוא ההבדל בין טיפול קצר לבין החלפת חלק, וזה בדיוק מה שנפרק כאן.

כמה עולה תיקון שקע טעינה ולמה המחירים בשוק כל כך רחוקים זה מזה

אם תסתובבו בין מעבדות תקבלו הצעות מחיר רחוקות מאוד זו מזו על מה שנשמע כמו אותו תיקון. הפער הזה לא נובע מחמדנות, אלא מכך שמאחורי אותן מילים מסתתרות שלוש עבודות שונות לגמרי:

• ניקוי מקצועי של השקע. העבודה הכי קצרה, בלי חלק חדש בכלל.
• החלפת מודול שקע. ברוב האייפונים ובחלק מדגמי האנדרואיד השקע יושב על כבל גמיש נפרד או על לוח משנה, וההחלפה היא פירוק והרכבה בלי הלחמה.
• הלחמת שקע ברמת רכיב. בדגמים שבהם השקע מולחם, לפעמים ללוח המשנה ולפעמים ישירות ללוח האם, זו כבר עבודת מיקרו הלחמה ולכן היא במחיר אחר לגמרי.

המחיר לדגם שלכם מופיע במחירון בעמוד תיקון שקע טעינה, ורשימת התיקונים המלאה נמצאת כאן. אנחנו לא נותנים מספר אחד לכל המכשירים, כי המספר הזה תמיד יהיה שגוי למישהו.

לפני שמחליפים: איך מאבחנים לבד, שלב אחרי שלב

הבדיקות הבסיסיות של כבל, מטען ושקע בקיר מפורטות אצלנו במדריך אייפון שלא נטען, אז רק תזכורת קצרה: החליפו כבל, ואז מטען, ואז שקע בקיר. כבלים נשחקים מבפנים וזו אחת הסיבות הנפוצות, ולכן שווה לפסול אותה ראשונה. ואם יש טעינה אלחוטית, תנו לה כמה דקות ובדקו אם האחוז באמת עולה. כאן נתמקד בשאלה אחרת: איך מבדילים בין שקע סתום לשקע פגום.

מה רואים בפנס

הדליקו פנס והסתכלו לתוך השקע. בליית'נינג אמורים לראות עומק עם מגעים בתחתית, וב-USB-C לשונית מרכזית עם רווח נקי משני צדדיה. אם במקום זה אתם רואים משטח אפור אחיד שמכסה הכל, זה מוך דחוס. אם מה שאתם רואים הוא דווקא גוון ירקרק או לבנבן על המגעים, זה כבר חמצון וזה סיפור אחר.

מה ההודעות על המסך מספרות

שימו לב להודעות שקופצות. "האביזר אינו נתמך" יכול להיות כבל או פינים מלוכלכים, אבל גם רכיב בקרת USB על הלוח. והודעת "זוהו נוזלים במחבר" חוסמת טעינה בכוונה עד שהשקע מתייבש. במצב הזה המכשיר תקין לגמרי, והוא פשוט לא ייטען כל עוד ההודעה מופיעה, ולא מעט אנשים מגיעים להחליף שקע בגלל זה.

הסימנים שמעידים על לכלוך ולא על תקלה

לכלוך נראה כמו הידרדרות הדרגתית: קודם צריך לדחוף את הכבל חזק יותר, אחר כך הוא יושב רופף, ובסוף הוא לא תופס בכלל. תקלת חומרה אמיתית נוטה להופיע פתאום, לרוב אחרי נפילה, אחרי מגע עם נוזל או אחרי משיכה חזקה של הכבל בזמן שהמכשיר היה בטעינה.

ומה עם מכשיר שנטען רק בזווית מסוימת או רק כשלוחצים על הכבל? זה יכול להיות מוך דחוס, אבל זה גם הסימן הקלאסי למגעים שנשחקו או לשקע שהתרופף, ולכן צריך להסתכל בהגדלה לפני שמחליטים לאיזה כיוון הולכים.

ניקוי שקע: מתי זה באמת מספיק

ניקוי פותר את הבעיה כשהמגעים שלמים והחסימה היא פיזית. אם אתם רוצים לנסות לבד, יש דרך בטוחה יחסית ודרך שהורסת:

• כבו את המכשיר לפני שאתם נוגעים בשקע.
• השתמשו בקיסם עץ או בכלי פלסטיק דק. לעולם לא סיכה, לא מהדק ולא פינצטה, כי מתכת מכופפת פינים ומקצרת מגעים.
• גרדו בעדינות מהתחתית כלפי חוץ, ומשכו את הלכלוך החוצה במקום לדחוס אותו פנימה.
• בבית עדיף בלי נוזלים בכלל, ובלי פחית אוויר דחוס בזווית, כי היא יורה נוזל קפוא לתוך השקע.
• אם ניסיון אחד זהיר לא עזר, עצרו. פין שנפגע הופך ניקוי פשוט להחלפה.

במעבדה הניקוי נעשה תחת הגדלה ועם כלים לא מוליכים, וכן משתמשים באלכוהול איזופרופיל 99% שמתאדה בלי שאריות, אבל על מכשיר כבוי ועם ייבוש מבוקר. אם אחרי הניקוי המכשיר נטען כמו שצריך, אנחנו אומרים לכם שזה מה שהיה. לא צריך למכור חלק כשאין בו צורך.

מתי באמת צריך להחליף את השקע

באייפון

באייפון השקע יושב על כבל גמיש שנושא גם מיקרופון תחתון ומגעי אנטנה, והוא ניתן להחלפה בלי הלחמה. מגיעים אליו מלמטה, והמסלול משתנה בין דורות: בחלק מהדגמים צריך לשחרר גם את הסוללה ובחלק מספיק להוציא רמקול ורטט, ומאייפון 15 ומעלה מדובר במודול USB-C ולא בליית'נינג. כיוון שאותו כבל נושא גם מיקרופון וגם מגעי אנטנה, חלק זול פוגע באיכות המיקרופון ובקליטה, ולכן הזהירות ואיכות החלק הן עיקר העלות.

פין שבור או פין שקוע לא חוזרים לתפקד מניקוי ודורשים החלפה. חמצון ירקרק על המגעים אנחנו קודם מנסים לנקות תחת הגדלה, ורק אם המגע כבר נאכל או שהחמצון חוזר עוברים להחלפה.

בסמסונג ובאנדרואיד

בחלק גדול מדגמי סמסונג השקע יושב על לוח משנה נפרד, אבל "פשוט" זה יחסי: מגיעים אליו דרך גב הזכוכית המודבק, שלעיתים נשבר בפירוק ואז נדרשת גם החלפת גב זכוכית, ולרוב צריך לשחרר גם את הסוללה המודבקת. בדגמים אחרים השקע מולחם ישירות ללוח המשנה או ללוח האם, ואז זו כבר עבודת הלחמה ברמת רכיב של מעבדה בחולון ולא החלפת מודול.

כשהבעיה בלוח האם, ומתי לא כדאי לתקן

יש מצבים שבהם החלפנו שקע והמכשיר עדיין לא נטען. אז בודקים קודם את החלק החדש עצמו ואת המחבר שאליו הוא מתחבר על הלוח, כי כבל גמיש תחליפי חלש או פין פגום במחבר הם סיבה נפוצה, וגם הידוק לא נכון של הברגים יכול למנוע מגע. רק אחרי שפסלנו את אלה המסלול עובר לרכיבי הטעינה על לוח האם: בקר הטעינה, רכיבי הגנה או מסילה שנשרפה. זה תחום תיקון לוח אם, ואנחנו מעבדה בדרג ד׳ שעושה עבודה ברמת רכיב. הסבר מה זה אומר בפועל כתבנו במדריך מעבדה דרג ד׳.

ומתי לא כדאי? אם המכשיר עבר מים והשקע כבר מראה חמצון, ייתכן שהקורוזיה התפשטה, ואז מטפלים קודם בשורש, ראו תיקון נזקי מים. חשוב שתדעו מראש: בתיקוני קורוזיה ונזקי מים אין אחריות על התיקון עצמו, אלא רק 3 חודשים על החלקים שהוחלפו. גם מכשיר ישן שצריך במקביל שקע, סוללה ומסך הוא מקרה שבו שווה לעשות חשבון לפני, ולא אחרי.

איך מקבלים מחיר לדגם שלכם

ספרו לנו את הדגם, מה בדיוק קורה, ומתי זה התחיל. אם הבעיה נשמעת כמו לכלוך, נגיד לכם את זה בכנות ולא נדחוף החלפה. המחירון לפי דגם נמצא בעמוד תיקון שקע טעינה, ומדריכים נוספים יש לנו בבלוג. העבודה נעשית אצלנו ברחוב אילת 36 חולון, המכשיר לא נשלח לגורם חיצוני, ועל תיקון רגיל יש 3 חודשים אחריות על התיקון ועל החלק. איסוף מהחנות ללא תשלום, משלוח 35 ₪ וחינם מעל 500 ₪.